烹文煮字民以食为天

近年流行饮食文学，作家学者借饮食抒情的同时，也展现个人生活面貌，与现实有了有机联结。有的作家爱下厨，烹文煮字记录生活日常，每道菜都是甜蜜与苦涩的记忆；有的将美食化成诗；有的则为饮食的哲学找到一条出路。逢年过节，美食自然是核心，好像就是吃个不停。像满清盛世时期的乾隆皇帝，也是大鱼大肉吧？

其实不然。乾隆风雅得很，每年在清宫办茶宴，邀请二三十位有才华的重臣喝皇帝用梅花、松子与佛手特调的“三清茶”，配小点心，吟诗作对。这段故事是孟晖2015年出版的《花点的春天》开篇给我们的。中国古人对美食的讲究，同时也展现了古时人们的生活面貌，满足读者心灵与肚皮。

民以食为天，舞文弄墨的人也都爱吃，《花点的春天》里记载了中国古人对美食的讲究，同时也展现了古时人们的生活面貌。满足读者心灵与肚皮。近年流行饮食文学，作家学者更是热衷借饮食来抒情，香港作家邹芷茵的《食字餐桌》便搜罗了当代名家作品中的吃喝画面，从张爱玲《烬余录》记录的战时香港粮食荒，到村上春树笔下孤独的意大利面男人，每篇文章还附上食谱，当真满足读者心灵到肚皮的需求。作家多年来把饮食散文写出境界，梁实秋《雅舍谈吃》、林文月《饮膳札记》、舒国治《穷中谈吃》都是当中佼佼者。

食物也成了心药。美国南卡罗来纳州傅尔曼大学哲学教授莎拉·E·沃斯（Sarah E. Worth）写了一本《饮食的哲学》，要从理性主义与经验主义哲学之间，为饮食的哲学找到一条出路。她写道：“（从意大利发起的）慢食运动鼓励大家选择品质好、纯净、符合公平交易原则的食物，也就是由熟悉那片土地和作物，并且获得合理工资的农民与劳工悉心照料，所生产出来的优质食物。食物应该要用爱、关怀和传统来烹煮，也应该要与他人分享，我们不应该像替车子加油那样独自用餐。一起用餐是一种很特别，甚或是神圣的行为，而思考食物的来源、制作过程与烹煮它的人，也是很重要的事，不应该次于饮食所带来的真切喜悦。”美食还能化成诗，香港诗人也斯（梁秉钧）是出了名的饕客，《后殖民的食物与爱情》一书独步文坛。他的诗集《蔬菜的政治》颇具代表性，诗集里有一首《新加坡的海南鸡饭》。

莫腰瑞在二三十年代从海南岛来到新加坡，以卖鸡饭为生，他和一般小贩担了一枝扁担不同，是很有力气的两只手，提着两个竹笼:一个装鸡，一个装饭。饭是以饭球形式做的，扭得窝窝实实，圆园胖胖。莫履瑞这个做法，也许是看过海南岛的亲朋喊友做过，所以说海南鸡饭出自海南也没错，只是在海南岛失传而已。当今东南亚各地都出现海南鸡饭，国际酒店的咖啡室或房间服务中，海南鸡饭更和云吞汤、印度尼西亚炒饭、功沙等被列入“亚洲特色”的菜牌中。

附：懂得吃海南鸡饭的人，最享受是那层皮，当今流行所谓的山芭鸡，都太瘦。鸡皮不肥不好吃，皮和肉之间有一层嗜哩状的胶汁，最上乘了。当时不知道什么叫胆固醇，也没有污染，吃鸡的皮，吸骨中的髓，大乐也。嫌肉吃不够，可多叫一碟鸡杂，里面有鸡心、鸡肝和鸡肾、鸡肠等，蘸着酱油吃，也是极品。吃鸡，噬出骨头方有滋有味也。

(责任编辑：佚名)